Сварка радиодеталей.

Те, кто занимается реставрацией старой радиоаппаратуры, знают, что монтаж радиоаппаратуры более ранних выпусков производился не пайкой оловянно-свинцовыми припоями, а сваркой медью.
Вполне естественно, что за прошедшее время радиодетали подвергаются старению, у конденсаторов повышается утечка, и если это переходные (межкаскадные) конденсаторы, то нарушаются режимы работы ламп, вплоть до полной неработоспособности.
Такие конденсаторы необходимо менять.

При замене в таком монтаже вышедшей из строя радиодетали (резистор, конденсатор), многие поступают следующим образом.
Откусывают неисправную деталь, сохраняя её приваренные выводы, и уже к этим выводам припаивают новую деталь. Естественно первоначальный вид монтажа при этом нарушается.
Чтобы по возможности сохранить первоначальный вид монтажа, и при этом заменить неисправные радиодетали, необходимо их приварить на место неисправных.

Как это сделать в домашних условиях, мы сейчас с Вами и рассмотрим.
Как и чем варили монтаж бытовой радиоаппаратуры в заводских условиях, я не знаю, но есть один очень простой способ, результаты которого, ну может не идеальны, но очень близки к заводским, и после небольшой тренировки, заменённые радиодетали в монтаже выполненном сваркой, практически не заметны.

Для сварки нам понадобится трансформатор с выходным напряжением 12-36 вольт (лучше с несколькими отводами для подбора оптимального напряжения сварки), мощностью 60-150 Вт, и угольный стержень, который с одного конца, которым будет производится сварка, нужно будет немного заострить.
Сварочное напряжение подбирается опытным путём. Вполне нормально получается варить напряжением 12-18 вольт. Но это напряжение подбирает каждый сам для себя. Кому-то может вполне нормально варить и напряжением 12 вольт, кому-то и 24 вольта может показаться мало. Всё зависит от применяемого угольного стержня (длина, диаметр), так как основное падение напряжения происходит на нём.
Но сильно увеличивать напряжение не желательно, так как дуга начинает прожигать выводы, и получить качественный медный шарик на концах выводов становится затруднительно.

В качестве держателя угольного стержня во время сварки, можно использовать зажимы типа "крокодил", или даже просто обмотать вокруг угольного стержня контактный провод, и держать его плоскогубцами.

Естественно, что прежде чем варить монтаж в реставрируемой радиоаппаратуре, нужно предварительно потренироваться. Для этого сначала подготавливаем радиодетали, скручивая между собой их выводы.

Закрепляем их и подводим к ним один из проводов вторичной обмотки силового трансформатора. Второй конец вторичной обмотки с "крокодилом" и угольным электродом, используем, как сварочный. Да, ещё понадобится голая медная проволока, диаметром 0,8-1,5 мм, которая в процессе сварки своим концом накладывается на скрученный конец свариваемых деталей, и угольным электродом, расплавляя эту проволоку, мы заливаем эти выводы.

Можно конечно обойтись и без проволоки, тогда при этом сильно укоротятся сами выводы радиодеталей. Таким способом варить можно, если сами выводы первоначально достаточно длинные.

Вполне понятно, что с первого раза сварить детали так, как положено, может не получиться, поэтому, прежде чем варить детали в монтаже, нужно попрактиковаться на каких нибудь не нужных радиодеталях. Или вообще вместо них можно использовать обычную медную проволоку, диаметром 0,5 - 0,8 мм.
Для этого нужно взять 2-4 куска медной проволоки, скрутить их между собой, и пробуйте на них улучшать качество своего сварного шва.

Ну вот примерно, как получается сварное соединение радиодеталей после небольшой тренировки.
Сваривать детали, как сами понимаете, нужно в проветриваемом помещении, а ещё лучше на балконе, или в гараже, так как без дыма и запаха это сделать не получится, да и ещё, если угольный электрод тонкий, то он от перегрева и не достатка опыта в этом деле (как было и у меня), может периодически вспыхивать (загораться).

Подозреваю, что у Вас может возникнуть вполне резонный вопрос;
"Скажите пожалуйста, а где можно достать, особенно в сельской местности, эти пресловутые угольные стержни?"
Отвечаю:
Как и раньше в юности, так и сейчас, я подобные стержни добываю из отработанных батареек.

Кусачками аккуратно вскрывается цинковый стаканчик батареи. Угольный стержень - это положительный электрод батареи.
Снимается положительный контактный колпачок, освобождается угольный стержень так, чтобы его можно было ухватить плоскогубцами.

Сначала аккуратно пробуем провернуть плоскогубцами угольный стержень вокруг своей оси, затем, потихоньку проворачивая его то в одну, то в другую сторону, одновременно вытягиваем его из батарейки.
Сильно сжимать стержень плоскогубцами не следует, чтобы не раздавить его.

В разных батарейках стоят угольные стержни разного диаметра. Самые тонкие в батареях типа "ААА", чуть потолще в батареях типа "АА", ну и так далее.
Ниже на рисунке три угольных стержня, "добытые" как раз, из подобных батарей.

P.S.

Да, ещё хочу Вам сказать, что не всякие батарейки подойдут для извлечения угольных стержней, а только те, у которых завальцована плюсовая часть, и "общим" является минусовый электрод.
Имеются и такие батарейки, у которых общим выводом является плюсовый электрод, и у них завальцована минусовая сторона. Такие батарейки имеют "обратную" конструкцию, и у них в центре находится цинковый стержень, а плюсовый электрод - пресованная трубочка из угольного порошка. Она рассыпается при извлечении и не подойдёт для наших целей.
Ниже на рисунке подобная батарейка в разобранном виде.

Ну вот в принципе и всё, что я хотел Вам рассказать.
Творите, пробуйте, не бойтесь ошибок. Удачи Вам в творчестве!